Официальный сайт — mrsk-1.ru Особенности, описание, притоки, легенды и факты.
Исток и устье, длина, происхождение названия, города. Лена на карте России.
Дата обновления статьи: 01.05.2023
Лена — крупнейшая в мире река, протекающая в зоне вечной мерзлоты, а также самая крупная в России река, чей бассейн полностью находится на территории Российской Федерации.
Основные характеристики реки Лена
Длина реки Лена: 4 400 км. Лена — крупнейшая река Восточной Сибири, десятая в мире река по длине и восьмая в мире река по полноводности.
Альтернативные методы подсчета:
Без учета Быковской протоки (106 км) в дельте Лены ее длина составляет 4294 км.
Площадь водосборного бассейна Лены: 2 490 000 км²
Расположение: Восточная Сибирь. Водосборный бассейн Лены (то есть территория с которой река получает своей питание или сумма всех ее притоков, вливающихся в нее рек, ручьев и подземных вод) полностью лежит в пределах Российской Федерации.
Исток: река Лена берет начало на высоте 1470 м над уровнем моря в заболоченной местности на склонах Байкальского хребта, в 10 км в западу от озера Байкал.
Впадает: море Лаптевых Северного Ледовитого Океана. Устье Лены — важный транспортный узел Сибири, в частности здесь расположен один из портов Северного морского пути — порт Тикси.
Общее направление течения: с юга-запада на север.
Устье Лены — съемка с воздуха
Крупные притоки реки Лены
Река Сибири Лена и Ленские столбы
Города на реке Лена
Лена протекает в достаточно суровых и малонаселенных районах. Практически весь ее путь проходит в регионах вечной мерзлоты в Якутии и Иркутской области. Непосредственно на реке Лена стоит всего 6 городов:
Река Лена с притоками на карте России
Происхождение названия реки Лена
1. Наиболее популярная гипотеза гласит, что название реки Лена происходит из эвенкийского языка, где оно звучит как «Елю-Енэ» («Елюенэ», «Линэ») и означает «большая вода». Такое название было впервые зафиксировано в 1619–1628 годах первопроходцем Пяндой. В русском же закрепилось в транскрипции привычного женского имени.
2. Есть также версия о том, что Лена названа так по характеру своего течения — ленивая, медленная, размеренная.
3. Не стоит полностью исключать и происхождение названия реки от женского имени Елена, издавна существовавшего на нашей земле. Именно Аленушка — то есть Елена — является наиболее распространенным поименованным женским персонажем русских сказок, что очевидно свидетельствует о некой сакральности этого имени. Если допустить, что наша история длиннее на несколько тысячелетий, чем это принято считать — чему появляется множество доказательств в самых разных науках, или хотя бы оттолкнуться от достаточно официального факта о расселении индоариев с территории Индии, то вполне можно предположить, что наши предки уже проходили и знали земли, на которых течет река Лена, задолго до «первопроходцев» Сибири XVII века и могли назвать великую реку именем одной из своих богинь/цариц/жриц.
Интересные особенности и факты про реку Лену
-Согласно официальной истории русские первопроходцы появились на Лене в начале XVII века. Первой базой служил Енисейский острог из которого уже направлялись новые группы для исследования неизвестных ранее земель, включая берега Лены. Первый острог на Лене — Ленский был основан в 1632 году, после чего освоение пошло уже активнее и за следующие 10 лет на реке появилось еще несколько больших казачьих укреплений.
Карта Тартарии Яна Янсона 1640-1650 гг.
Смотреть в максимальном разрешении
-Интересно, что вопреки распространенному убеждению о полнейшей безлюдности и неисторичности Сибири на древних картах мы видим СОВЕРШЕННО противоположную картину. Так, например, на карте Тартарии Яна Янсона (см.подробный разбор карты здесь) 1640—1650 гг. мы видим, что Сибирь в целом застроена городами гораздо плотнее, чем Европа. Так, автор на своей карте посчитал достойными быть запечатленными лишь 11 городов к западу от Уральского хребта, а вот в востоку от Урала таких — 17. Сегодня их названия — Naimen, Ezma, Gauta, Caracoran, Cacatora, Tenduc, Tartar и др. — ничего нам не говорят, но нелепо считать эти города плодом фантазии автора, который совершенно точно и детально изобразил другие «известные» города Европы. Не знай он об этих сибирских «мегаполисах» доподлинно и не имей он надежных источников — он бы просто оставил на карте «белое пятно» — именно так поступали картографы, например, с линией побережья Северной Америки до того, как она была изучена. Судя по изгибу рек на карте Яна Янсона Лене соответствует Orchardus flu с городами Naimen, Turfon, Ca(?)ind.
Карта Азии Даниэля Келлера 1590 г. Обратите внимание на крупный рисунок государя на троне на территории Сибири.
Другая интереснейшая карта авторства Даниэля Келлера 1590 года поражает воображение тем, что где-то в недоступных по сегодняшним меркам северных районах между Хатнгой и Леной автор расположил самую крупную и детальную иллюстрацию — а именно грандиозный трон с сидящим на нем правителем совершенно европейской наружности, который к тому же держит в руках скипетр и подписан как Magnus Cham Tartarorv Rex — то есть Великий Кам Царь Тартарии («кам» — шаман? Отсюда «камлать»?). Справа от него стоит человек с копьем в тюрбане. А на другом берегу предполагаемой реки Лены значится надпись «Naiam unde oriundus fuit presbiter Iohannes cuius posteri nunc in Ethiopia residet», что можно перевести как «В Найане родился пресвитер Иоанн, потомки которого ныне правят в Эфиопии».
Карта Даниэдя Келлера крупнее — с интересующим участком
По всей видимости, именно этот легендарный правитель изображен на троне, главенствующим над всей Евразией. Современная история не признает такой личности (подробный анализ этой темы делал еще Лев Гумилев), однако, легенды о неком христианском (!) правителе пресвитере Иоанне (он же «царь-Иван»), жившем далеко за Уралом были крайне распространены во все времена, начиная с XII века. Так, например, воины-крестоносцы верили, что христианский царь Востока придет на помощь праведным воинам в решающей битве. Но самое интересное, что легендарный Иоанн даже написал письмо императору Византии Мануилу Комнину, правящему с 1143 по 1185, которое сохранилось (!!!) в различных версиях и списках. В этом письме он называет византийского правителя «князем», в то время как себя «царем царей» и великодушно предлагает перейти в подданство к пресвитеру Иоанну, а также дает понять сколь велико его могущество:
Не обошла стороной легенда о «царе-Иване» и Русь — мало кто знает, но существует памятник древнерусской словесности XIII в. «Сказание об Индийском царстве, послание пресвитера Иоанна к императору Мануилу» (другое название — «Послание царя индийского Иоанна к греческому царю Эммануилу», который пересказывает текст легендарного письма, дополняя его множеством интереснейших подробностей. Как и в случае со многими другими древними литературными-памятниками сказаниями (см. статью про «Голубиную книгу») здесь нет единого канонического текста — имеется более 40 вариантов только русского «Сказания», некоторые из которых мы обязательно рассмотрим в следующих статьях.
Как все это объяснить? Очевидно, Сибирская земля таит еще множество невероятных открытий, которых человечеству еще предстоит осмыслить, переосмысливая заодно и саму мировую историю как таковую.
-Одной из самых знаменитых достопримечательностей реки Лена несомненно являются Ленские столбы, включенные в список мирового наследия ЮНЕСКО в 2012 году. Это невероятная по своим масштабам каменная гряда в 150 км от Якутска, протянувшаяся вдоль одного из берегов реки. Отдельные столбы достигают высоты свыше 200 метров. А общая протяженность гряды составляет свыше 500 км! Декабрист А. А. Бестужев-Марлинский так отзывался о Столбах:
«Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой».
Ленские Столбы в сравнении с пароходом
Во многих выступах действительно читаются очертания лиц и фигур и никто не отменяет того факта, что человеческая рука может намеренно усиливать подобное сходство в местах изначально созданных природой. Как подтверждение «обжитого» характера места — многочисленные наскальные изображения людей, животных, а также рунических надписей.
-Впрочем, не только Ленские столбы известны петроглифами, есть на берегу Лены и другое знаменитое место — Шишкинские писаницы. Расположен археологический комплекс эпохи палеолита в верховьях Лены в Иркутской области. Когда-то там насчитывалось более 2000 наскальных изображений возрастом порядка 15. тыс лет. Сегодня, как полагают ученые, сохранилась лишь треть. Общая территория покрытая рисунками занимает порядка 2 километров.
-Сегодня берега реки Лены достаточно труднодоступны и мало освоены. Так, через реку на всем ее протяжении построено всего 5 мостов и один ж/д мост (в г. Усть-Кут). На других участках переправы возможны только паромами или в зимнее время по льду.
-В Советское время бытовало мнение, что псевдоним вождя мирового пролетариата, настоящая фамилия которого была Ульянов, происходил от названия реки Лена. Ленину неоднократно задавали вопрос о его псевдонимах, которых у него за всю жизнь было несколько десятков, но сам он никогда не давал на это четкого ответа. Тем не менее, его семья поддерживает версию о связи фамилии Ленин с рекой. Вот как это комментировала его племянница Ольга Дмитриевна Ульянова:
«Я имею основание предполагать, — писал мой отец, — что этот псевдоним происходит от названия реки Лена, так прекрасно описанной Короленко. Владимир Ильич не взял псевдоним Волгин (примечание — семья Лениных проживала в Симбирске, который расположен на Волге. Ныне — Ульяновск), так как он достаточно был истрепан, в частности, его использовал, как известно, Плеханов, а также другие авторы, например, небезызвестный богоискатель Глинка и пр.»
Памятник В. И. Ленину в Санкт-Петербурге.
— В 2015 году к 380-летию города Олекминска в Якутии на набережной был установлен памятник реке Лене в образе молодой красивой девушки («Красавица Лена»). Он выполнен из высокопрочного бетона по эскизу пятиклассницы Вали Федоровой, участницы конкурса детских рисунков «Моя Якутия», молодым скульптором Николаем Никитичем Чоччасовым. Интересно, в местной культуре река Лена чаща предстает в образе мудрой старухи, а не молодой девушки, но в целом памятник был встречен восторженно, а некоторые увидели в нем даже символ молодой, прекрасной и устремленной в будущее России, а не только реки. Кстати «молодость» памятника можно объяснить тем, что великая река начинается с небольшого ручейка, так что как бы меняет свой возраст на пути от истока к устью. Олекминск, где установлен памятник, находится примерно в среднем течении, так что Лена Олекминска вполне может быть представлена в виде цветущей девушки.
Памятник «Красавица Лена», Олемкинск. Скульптор: Н. Н. Чоччасов
Автор фото неизвестен.
Навигация и характер реки Лена
Навигационный сезон на Лене длится примерно с мая по сентябрь, в низовьях — на несколько месяцев дольше (до октября—ноября). В августе судоходство может прерываться из-за обмеления отдельных участков. В целом характер реки весьма неоднородный и сложный на всем протяжении — колебания глубин весьма существенны, часто случаются разливы, а русло вообще может менять свои границы.
Река Лена и Ленские Столбы зимой
Читайте другие наши статьи про крупнейшие реки России:
Амур: река-границе на перекрестке миров
Северная Двина – Великий торговый путь
Дон – тихий, мятежный и вечный
Волга — пространственно-временная ось России
Урал – невидимый, Яик – мятежный
Колыма неизвестная. Река времени.
Енисей – портрет реки, разделяющей Западную и Восточную Сибирь
Великая река Сибири Обь – самая длинная река России
Вити́м (бур. , эвенк. ) — одна из крупнейших рек Восточной Сибири, правый приток Лены, образуется слиянием Витимкана и Чины. Средний расход воды — 1520 м³/с.
Устье Витима. На переднем плане — пгт Витим на левом берегу Лены
Протекает сначала по территории Баунтовского района Бурятии (также около 150 км по территории Еравнинского района), затем течёт по границе Баунтовского и Муйского районов Бурятии с Забайкальским краем (Тунгокоченский и Каларский районы), а в нижнем течении по территории Иркутской области (Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы). Последние 50 км и устье Витима — на территории Якутии.
Хозяйственное и туристическое значение
Единственный город на Витиме — Бодайбо. Планируется строительство Витимского каскада ГЭС, первоочередной станцией которого является Мокская ГЭС.
В бассейне реки — месторождения золота, нефрита, слюды.
Через Витим перекинуто всего 3 моста.
В советское время (вторая половина 1980-х годов) планировалась постройка железобетонного моста через Витим в Бодайбо, однако после возведения нескольких опор строительство остановилось в связи с экономической ситуацией в стране.
На берегах и долине реки Витим находятся населённые пункты Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области (от истока к устью): Варваринский (на Витимкане), Усть-Джилинда, Романовка, Бугунда, Красный Яр, Витим, Усть-Муя, Муя, Неляты, Баргалино, Нерпо, Бодайбо, Мамакан, Большой Северный, Мусковит, Витимский, Колотовка, Тетеринск, Мама, Воронцовка. Напротив устья Витима, на левом берегу Лены, расположен посёлок городского типа Витим (Якутия).
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.
- ↑ 1 2 3
- // Словарь современных географических названий / Рус. геогр. о-во. Моск. центр; Под общ. ред. акад. В. М. Котлякова. Институт географии РАН. — Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
Бодайбо — маленький городок (12 тыс. жителей) на берегу Витима в 1500 километрах по дорогам от областного Иркутска и 220 от ближайшей БАМовской станции Таксимо. В прошлой части я рассказывал о нелёгком пути сюда и соседнем посёлке гидроэнергетиков Мамакан. Сегодня погуляем по райцентру — воротам и столице Ленских золотых приисков, где во все времена доходили до абсурда гримасы русского капитализма.
Трудная дорога из Таксимо, все 7 часов на которой трясёт так, что у меня саморазвязались шнурки, упирается в берег Витима. Весь его пейзаж как бы говорит «я и есть Угрюм-река». Вдоль недостроенного, как и весь советский коммунизм, моста за реку ходят паромы. Но дорогу и переправу я показывал в прошлой части, равно как и виды Бодайбо вон с той сопки с ретранслятором наверху:
Городок вытянут вдоль реки от переправы до аэропорта на 7 километров при ширине 1-1,5 километра и изрядном, не меньше сотни метров, перепаде высот. Дорогу сюда пробили лишь в 1982 году, параллельно со строительством Байкало-Амурской магистрали, а аэропорт обустроили при Сталине, начиная с гидросамолётов, садившихся на серый, словно бетон взлётки, Витим. Прежде главным путём сюда из внешнего мира служила река, и выше по течению три ржавых крана напоминают о временах, когда Бодайбо жил речными завозами, а колоколенка — о том, что с реки и пришёл сюда русский человек.
Сам же район поисков представлял собой чрезвычайно глухой угол, который ранняя русская колонизация в 17 веке обошла стороной. В ромбе Патомского нагорья между Леной, Олёкмой, Чарой и Витимом не было ни острогов, ни деревень, а единственными жителями оставались «пешие тунгусы», то есть эвенки-промысловики. (об этом народе я писал здесь) с тремя оседлыми стойбищами (Мамакан, Толондо и Хомолхо) и крошечными оленьими стадами по несколько десятков голов.
С севера эвенков теснили якуты, в последующие века куда более заметные в жизни Бодайбо — они гораздо активнее взаимодействовали с русскими. Под их влиянием бодайбинские эвенки, прежде чем обрусеть, перешли на якутский язык и поменяли оленя на лошадь.
Но, как гласит предание, именно эвенк Афанасий Якомин, вожак стойбища Хомолхо на одноимённом притоке Олёкмы, однажды приехал на ярмарку в Жигалово и среди прочих таёжных даров показал городским купцам тускло поблёскивавший жёлтый камень. Как вы уже догадались, это был золотой самородок.
В 1844-46 годах на Хомолхо одновременно заявились две поисковые партии — крестьянина Петра Корнилова от иркутского купца Константина Трапезникова и тобольского мещанина Николая Окуловского от статского советника Косьмы Репнина. Они и размежевали два невиданных прежде по своему богатству участка, которые в 1851 году утвердил «азиатский Пётр I» Николай Муравьёв. Дальнейшие изыскания показали, что Патомское нагорье буквально насыпано золотым песком, и иркутские предприниматели исследовали да межевали речку за речкой. Первыми воротами золотой лихорадки стало селение Мача на Лене, где в 1867 году на средства золотопромышленников была построена Никольская церковь (на фото), не уцелевшая до наших дней.
К тому времени они уже знали, что зашли в «русское Эльдорадо» с чёрного хода: позже притоки Олёкмы стали известны как Дальняя Тайга. В 1861 году сын Константина Трапезникова Александр проник в Среднюю Тайгу, найдя куда более богатые прииски в самом сердце Патомского нагорья на реке Вача, впадающей в Чару. Там в 1868 году обосновалось Ленское золотопромышленное товарищество («Лензолото») Петра Баснина и Петра Катышевцева, основанное ещё в 1855-м. А в 1863 году купец Михаил Сибиряков, зять Трапезникова, нащупал ядро здешних россыпей — бассейн реки Бодайбо, ставший Ближней Тайгой. На Патомское нагорье пришла странная недолгая идиллия — всеми приисками без исключения владели бородатые русские купцы из Иркутска, хорошо знакомые друг с другом, а часто и породнившиеся через браки детей, и потому имевшие возможность любой вопрос решить за самоваром. Равно как и со своими рабочими они ходили по одним улицам, а потому старались с ними обращаться по-людски. У здешних приисков редко были единоличные хозяева, чаще — плавно перетекавшие друг в друга товарищества, в самом успешном из которых объединили силы Михаил Сибиряков, Александр Трапезников, Иван Базанов и Яков Немчинов. В 1858 году, ещё в Дальний Тайге, они основали Желтухинское золотопромышленное товарищество, а застолбив участки на бодайбинском притоке Накатами (это название реки!) решили брать выше, тем более на Лену как раз прибыли заказанные ими пароходы. В 1863 году было основано «Ленско-Витимское пароходство» на воде, а в 1865 — «Прибрежно-Витимская компания» на суше. А на границе двух сред, где с 1863 года поисковая партия казака Ивана Новицкого пыталась освоить для Сибиряковых Стефано-Афанасьевский прииск, образовалась Бодайбинская резиденция:
На кадре выше — здание Общественного собрания с гостиницей. Они стояли на первой от Витима улице Андрияна Стояновича — переименованная в честь красного партизана из мамских лесов, в те годы она называлась Сибиряковской. Исторические фото и витрины я переснял в стоящем на ней Бодайбинском краеведческом музее имени Владимира Верещагина — не краеведа, а местного председателя, основавшего музей в 1980 году. Экспозиция здесь небольшая, буквально пара комнат, но очень толковая, так что фотографии оттуда распределятся по 3 моим постам. Считается, что музей занимает дом Якова Фризера — баргузинского ссыльнопоселенца, золотопромышленника из Забайкалья, который и здесь владел парой судов и тремя приисками. Но, как объяснили мне музейные сотрудники, это новодел, причём весьма отдалённый.
Прогулку, однако, начнём от него. По соседству стоит какое-то очень уж странное здание то ли поздне-, то ли постсоветской эпохи:
И полузаброшенный почтамт, который вполне мог застать те времена, когда корреспонденцию из внешнего мира привозил гидроплан, а по Витиму её развозили деревянными баржами наподобие казачьих стругов.
Почти напротив — Рождественская церковь (1876), которая изначально выглядела так:
Она закрывалась лишь в 1934-45 годах, но 9 лет хватило, чтобы обкорнать её, превратив в невзрачный сарай. Так что сруб тут подлинный, а вот формы, не говоря уж про сайдинг, уже современные. Куда лучше сохранил внешний вид Дом священника начала ХХ века:
Здесь же, в церковной ограде, небольшой памятник жертвам Второго Ленского расстрела. Сам Ленский расстрел, когда доведённые до ручки рабочие пошли к директору «Лензолота» передать свои требования и были встречены огнём солдат, убившим более 200 человек — событие одного ряда с «Кровавым воскресеньем». Куда менее известно, что по золотому краю бульдозером прошлись сталинские репрессии — в 1937-38 годах здесь арестовали около 4 тысяч человек (в основном кулаков, китайцев и корейцев), и 938 из них были расстреляны. Руководивший операцией иркутский чекист, киевлянин Борис Кульвец вскоре повторил их судьбу — после ареста Ежова.
Вплотную к церковной ограде на Витим спускается уютный Парк «Пристань» на месте причала «Ленско-Витимского пароходства», недавно благоустроенный на средства компании «Полюс»:
Технический символ Бодайбо, как шахтный комбайн у угольщиков или вышка у нефтяников, — черпаки драги, попадающиеся по всему району в самых неожиданных местах:
Выше старой пристани Бодайбинскую резиденцию сменил уже советский офис «Лензолота» в «ободранной» сталинке 1950-х годов. Ленский расстрел и последовавшие за ним разбирательства и отставки ввергли компанию в кризис, который усугубила Первая Мировая война, обернувшаяся дефицитом рабочих рук. Владельцы ещё пытались завозить гастарбайтеров из Китая, Кореи и Туркестана, но дальше грянула Гражданская война. Вновь уже чисто английская «Лена Голдфилдс лимитед» зашла на Ленские прииски в 1921-25 годах как концессия, однако Советы лишь использовали буржуинов для возрождения добычи: в 1932 году англичан, будем называть вещи своими именами, кинули, национализировав прииски. Сделано это было столь откровенно, что в 1968 году советское правительство признало иск на 65 миллионов «старых» долларов и согласилось его возместить. Однако тогда цель была достигнута — «Лензолото» восстановилось, модернизировалось (получив, например, американские драги) и продолжило существовать уже как государственный трест. На Бодайбо пришли спокойные времена геологических экспедиций и механизации, но дореволюционных объёмов Советам так и не удалось достичь: центром русской золотодобычи в ХХ веке сделались Красноярский край, Якутия и Колыма, а Иркутская область спорит за 4-е место с Амурской областью, Хабаровским краем и Чукоткой.
Капитализм вернулся сюда стремительно и беспощадно. 1990-е на Бодайбо были даже более лихими, чем в среднем по России, вот только местные парадоксальным образом вспоминают их как золотой (в прямом смысле слова!) век. Распад промышленности и государственного контроля обернулся расцветом «чёрного» старательства и маленьких «серых» артелей, когда бодайбинцы натурально «копали золото в огороде», а по числу стремительно разбогатевших людей район не имел равных в Сибири. Фактической властью тут стали, конечно, бандиты — но бандиты свои, с соседней улицы. Правила игры с ними были вполне понятны местным старожилам, да и нелегально добытое золото через кого ещё сбывать? Куда хуже приходилось тем, кто ехал сюда за «золотым фартом» — обмануть и ограбить чужака в Бодайбо стремилось, кажется, всё. Обманутый и ограбленный, да и просто невовремя напившийся и изгнанный с приисков чужак, если не всплывал ниже по течению Витима, оседал здесь же бродягой. Бодайбо 1990-2000-х, по описаниям, более всего походило на Желтугинскую республику близ Албазина с тотальной криминализицией всех сфер (в особенности — милиции), зашкаливающей преступностью и ватагами бомжей, среди которых местные мужики рассекали на толстых джипах. О том, как на этом Диком Востоке жилось тем, кто к золоту не причастен, всяким бюджетникам да продавцам, местные теперь не вспоминают.
Но эта вольница не могла длиться вечно: в 21 веке на прииски стал заходить крупный капитал, и в первую очередь компания «Полюс», начинавшаяся в 1980 году как артель адыгейца Хазрета Совмена на полярном архипелаге Северная Земля. «Лензолото» она купила в 2003 году, будучи «дочкой» «Норильского никеля», но позже под началом Сулеймена Керимова «Полюс» превратился в самостоятельного игрока, лидера своей отрасли в России. Отрасль же пошла в бурный рост — в 2010-х годах наша страна по добыче золота вышла на 2-е место в мире (330 тонн в год), потеснив Австралию и наступая на пятки Китаю. Но рады ли этому на Бодайбо? Нисколько! Старательство в России вне закона, и под давлением крупных компаний государство сильно ужесточило за него наказание: прежде это был штраф, который успешный мужик мог платить как налог, а теперь — тюрьма. Разгром местного криминала сделал это наказание неотвратимым, но это было лишь начало. Затем для местных жителей стала закрываться и работа «на дядю» — «москвичи» (то есть начальники крупных компаний) быстро поняли, что выгоднее завозить сюда вахтовиков. В последние годы и инженеры из старой гвардии стали заменяться «эффективными менеджерами», добычу золота знающими по вестернам. Вместо дороги к крупнейшим приискам «москвичи» хотят строить аэропорт к ним поближе, как бы намекая, что бодайбинцам там не место. Такой ненависти к «москвичам» я не встречал даже на Дальнем Востоке: местные произносят это слово с той же интонацией, с какой году так в 1942-м произносилось слово «немцы», и предполагают, что скоро Бодайбо вообще расселят и снесут.
Бутылкообразная площадь «Лензолота» упирается в Ильича (1987) и скверик с забавными клумбами в виде приисковых машин. Дальше площадь сужается в улицу Мира, прежде носившую неожиданное, но закономерное название Большая Коммерческая — здесь начиналась дорога от пристани на прииски. На ней уцелела даже парочка старых домов — в левом был магазин:
В правом — что-то общественное (может быть, управа?), а ныне библиотека с чрезвычайно актуальной для таёжных мест рекламой:
Ещё один домик стоит несколькими кварталами выше, на углу улиц Мира и Ленских событий у окраины старого города. Этакий последний кабак у заставы, где можно было заказать «Особый старательский»:
А самый красивый домик Старого Бодайбо стоит на третьей от Витима улице Урицкого (ранее Пожарная и Граумановская) и ныне занят типографией:
У него очаровательные наличники:
В целом же красивой архитектуры на Ленских приисках не было никогда, что можно понять и по старым фото. Наверху виды Пожарной и Большой Коммерческой, посредине — реальное училище (1914, вроде бы сохранилось, но мы его не нашли) и золотосплавочная лаборатория, внизу — почтамт и таможня. Фотографий для такой глуши тут было сделано действительно много — образованные люди, всякие инженеры и предприниматели, были частыми гостями приисков. В лихих 1990-х бодайбинцев изрядно удивила инопланетянка-японка, чей дед, известный горожанам как Цуцука (на самом деле Цуруга), в 1907-18 годах работал в местном фотоателье.
Участок улицы Урицкого на углу с улицей Мира называется площадь Победы, хотя никакой заметной площади здесь нет. Просто улица старше, чем воинский мемориал (1973) и районная администрация, по виду тоже годов 1970-80-х:
Ниже, между улицами Урицкого и Стояновича проходит ещё и улица 30 лет Победы. На ней стоит одна из трёх на весь город сталинок (1959), Детская музыкальная школа:
Глядящая фасадом в ещё один очаровательный парк, где стоят в том числе инфостенды с отличными по качеству историческими фото. Парки в Бодайбо здорово контрастируют с грязными неухоженными улицами и дворами: в бюджет района перепадают копейки, парк же благоустроить — хороший пиар для компаний.
От парка и школы поднимается улица Розы Люксембург с островерхими многоэтажками, знакомыми мне по БАМовским посёлкам — после того, как Байкало-Амурская магистраль сделала Ленские прииски доступным по земле, советская власть явно имела на них большие виды. Воплощённые капиталистами — ныне Бодайбинский район добывает до 25 тонн золота в год, максимум в своей истории, но вместо домов здесь строятся времянки и бытовки.
Улица Розы Люксембург упирается в памятник березнеровцам — рабочим Ленских приисков, в 1919 году под началом Николая Березнера восставшим против правительства Колчака. Было их, однако, совсем немного, и после подавления мятежа казаками 49 человек отправились на каторгу, а девятеро, включая самого Березнера, — под расстрел. Над их могилой и поставили стелу, не знаю только, в каком году.
Всё это — компактный центр города. Выше уклон местности резко растёт, а многие улицы переходят в лестницы:
Мы снимали квартиру в одной из пятиэтажек (которые здесь рекордно достигают 7 этажей). Её хозяйка рассказывала, как в те славные времена, когда жители отсюда уже начали разбегаться, а вахтовики ещё не начали приезжать, она по дешёвке, буквально за билет до Москвы, скупила пару десятков квартир, сдачей которых вахте теперь и живёт. Квартира оказалась грязноватой и изобилующей тараканами, а вот подъезд — вполне опрятным, причём — без кодового замка.
И дети на площадке под окнами резвились без присмотра, а взрослые разговаривали с нами дружелюбно и спокойно, без той подозрительности, которой мне запомнилось, например, Забайкалье. Криминальная слава Бодайбо в прошлом, и злой тут народ по конкретным вопросам, а не сам по себе. Ныне это обычный тихий усталый северный город в ряду от Беломорска до Николаевска-на-Амуре:
Панельная часть Бодайбо так же невелика, как и историческая, а большая часть городка — частный сектор с избами и хатами за высокими заборами:
Исторические названия улиц напоминают, что за сто с лишним лет город не сильно разросся — хотя на пике в 1989 году его население достигало 22 тыс. человек. Пустеет Бодайбо с тех пор стабильно, что в 1990-х, что ныне — в отличие от Дальнего Востока, где убыль явно замедлилась в 2010-х.
А проклятый жёлтый металл, как и прежде, лезет отовсюду:
И если в Таксимо и на переправе висят рекрутские объявления «Полюса», то здесь уже конкретнее: «Маракан», «Светлый», «Севзолото», «Дальняя тайга» — всё это его подразделения.
Однако ситуация тут сейчас ближе к середине 19 века, когда половина добычи приходилась на «Лензолото», треть на «Компанию промышленности» и ещё сколько-то на мелкие товарищества и артели: «Полюс» — явный лидер, но пока что не монополист. Реинкарнацией Сибиряковских приисков можно считать старейшую в России (с 1974 года) непрерывно действующую артель «Витим», которая сама добывает в год полторы тонны золота, освоив шахтную добычу вдали от рек. Её «фишка» — теплицы на базах, где сотрудники круглый год выращивают для себя овощи, зелень и даже бахчу.
Кто отгрохал себе Новую Бодайбинскую резиденцию — не берусь предполагать:
Глухой и богатый город вообще изобилует странными сущностями:
Но эхо глобальных трендов долетает и сюда:
Раскрашенный триколором валун на улице 30 лет Победы лежит не просто так:
Двигаясь на восток от центра города, мы вышли к Горному техникуму (1938) в самом солидном здании всего Бодайбо:
Вдоль его фасада проходит Железнодорожная улица с кварталом деревянных домов:
Возраст их мне не понятен (рискну предположить — БАМовская эпоха), но на фасадах впечатляет прямо-таки скандинавская резьба:
С другой стороны квартала — огромный заброшенный Дом культуры (1959):
Культура явно не интересовала ни бандитов, ни вахтовиков:
Но детали здания по-прежнему красивы:
Бодайбо можно было достичь по воде, а вот прииски лежали в горах на несудоходных реках. Первые рабочие не золото мыли, а корчевали тайгу и равняли дороги, по которым грузы, вещи и золотые пески возили на конных подводах. Там, где дорог не было, пригождался вьючный олень с эвенкийским каюром.
В начале ХХ века тут появились автомобили, но на них разъезжало, конечно же, только начальство:
Гинцбурги на своих приисках для снижения издержек нещадно жгли «новую нефть», от которой и так не было отбоя. На Сибиряковских приисках ещё был жив старый сибирский дух справедливости: планку зарплат и бытовых условий «Компания Промышленности» старалась держать несколько выше, а потому избрала другой путь — удешевление логистики. Когда от Бодайбинской резиденции к Успенскому прииску на реке Накатами была проложена конно-железная дорога — теперь не знает, кажется, уже никто: я встречал упоминания и 1880-х, и даже 1860-х годов, вот только их достоверность сомнительна. Ведь конку строили своими силами, а потому и сведения о ней не выходили за пределы прииска. Иное дело — полноценная железная дорога нередкой в «промышленных республиках» тогдашней России трёхфутовой (914мм), для которой в 1894 году генерал-губернатор подписал отвод земли, в 1895 были заказаны малые немецкие паровозы «Карл Страуз» (гугл, впрочем, такой марки не знает, но от них пошло здешнее народное прозвище паровоза — «Мараказ»), а в 1897 — английские магистральные «Керр Стюарт». Между их прибытием были проложены короткие линии Бодайбо — Зимовье вдоль Витима и Бодайбо — Верхний Прииск на перевал. К 1906 году «Компания Промышленности» дотянула узкоколейку до Васильевского прииска — длина линии составила 44 километра, а работали на ней 17 крытых вагонов, 9 полувагонов и 68 платформ.
Однако Гинцбурги, или, вернее, их директор в 1891-1901 годах Леопольд Грауман, быстро взяли пример с Сибиряковых и сами взялись за внедрение инноваций. Пока паровозы пыхтели по новым перегонам, на Надеждинский прииск «Лензолота» прибыл первый в России электровоз, запитанный от ГЭС. Прибрав к рукам Сибиряковские прииски, «Лензолото» дотянуло узкоколейку до Надеждинска и Федосеевского прииска. К 1916 году её длина достигла 89 километров, не считая временных боковых веток на прииски, а парк локомотивов пополнили немецкие «Маффеи» и бельгийские «Эн-Сен-Пьеры». В отличие от энергосистемы Граумана железная дорога пережила Гражданскую войну и исправно работала при Советах, пополнившись новыми «мараказами» из Сормова и Бебельсберга. Также здесь работали дрезины и автомобили на рельсовом ходу, а вагоны, в том числе пассажирские, встречались ещё дореволюционные. Но абсолютно внезапно для бодайбинцев всё это кончилось в 1967 году — «оптимизации» случались и при Советах.
Как и Граумановские ГЭС, Бодайбинская железная дорога исчезла почти без следа, оставшись лишь на чёрно-белых фотографиях. Вот так выглядела станция Бодайбо, на момент своего обустройства в 1894 году — единственная на 1500 километров вокруг, от Красноярска до Уссурийска:
Железная дорога в черте города:
Линия на перегоне. Станций на ней было немного: Бодайбо, Перевальная (11км от него), Стрелка, или Михайло-Архангельская (16), Кяхтинская (22), Тетеринская (27), Ежовка (35), Утёсистая (38), Васильевская (48), Пророко-Ильинская (57, в нижней части кадра), Троновская (60), Александровская (65; на ней — деревянное депо в верхней части кадра), Надеждинская (68), Феодосьевская (71), Наклонная (73) и Весенняя (78). Путь «мараказа» от конечной до конечной занимал около 5 часов.
Станция Стрелка в живописном распадке:
Васильевская — конечная при Сибиряковых:
Словом, Бодайбо — это только ворота, а за ним лежал целый мир, самобытный, самодостаточный и жестокий. В публикациях об этих местах часто пишут, что окрестные деревни по старинке называют «прииски», но, видимо, в последние годы это слово вышло из обихода, я слышал только «посёлки». Однако тождественность этих слов говорит о многом. И на каждом прииске-посёлке когда-то была деревянная церковь:
Ранним хмурым утром мы вышли из квартиры да пошли на перевал, чтобы, срезав пару километров по тайге, выйти к главной дороге Ленских приисков.
О которых — в следующей части.
«Книга рекордов Иркутской области» — уникальное издание, которое из года в год рассказывает о великих вехах в истории региона, крупных открытиях и самых уникальных людях нашей земли. Мы с удовольствием делимся с нашими читателями материалами из Книги, доступными в соцсетях и на сайте проекта.
Бодайбо – небольшой городок с населением 12 тысяч человек, затерянный в бесконечной сибирской тайге. При этом он широко известен как исторический центр золотодобычи в России. На протяжении полутора веков для развития промышленности – добычи драгоценного металла – здесь регулярно появлялись новаторские технологии.
Так, на Ленских приисках была запущена одна из первых в России гидроэлектростанций. Произошло это в 1896 году на прииске Павловском на реке Ныгри, притоке Вачи. Электростанция была оборудована двумя турбинами с общим валом, который вращал три динамо-машины мощностью по 100 кВт. В то время это была самая мощная ГЭС в Российской империи.
Энергия Ныгринской ГЭС на Павловском прииске обеспечивала работу механизмов, с помощью которых поднимали породу из шахты. Также ток по двум линиям с напряжением 10 кВт направлялся на соседние прииски. Это были первые в нашей стране высоковольтные линии электропередачи.
Всего в Ленском золотопромышленном районе до революции было построено шесть гидроэлектростанций общей мощностью 2 МВт. Здесь же впервые научились использовать их в круглогодичном режиме благодаря инновациям работавшего здесь инженера Якова Гаккеля. Впоследствии он стал известен как создатель одного из первых российских самолетов, а также первого тепловоза отечественной конструкции.
Вскоре, летом 1898 года, на ряде приисков на электрическую тягу был переведен подвижной состав на местной железной дороге. Так Ленский золотоносный район стал родиной первой электрифицированной железной дороги в России. Первый электровоз появился на прииске Надеждинском (современный Апрелевский).
Продолжились инновации и в советское время. Мамаканская ГЭС, построенная в 1961 году в 10 км от Бодайбо, стала первой ГЭС, возведенной в условиях вечной мерзлоты. В дальнейшем с учетом этого опыта были построены каскад Вилюйских, Колымская и другие ГЭС на севере страны.
Самая большая в мире машина для золотодобычи, драга № 601, также работала в Бодайбинском районе. Ее изготовили на Иркутском заводе тяжелого машиностроения им. В. Куйбышева в 1969 году.
Водоизмещение гиганта составляло 11 тысяч тонн, длина — 236 метров, высота — 54 метра. Один ковш мог зачерпывать до 600 литров породы, а всего драга использовала 169 ковшей. Оснащена она была самым современным на то время промывочным оборудованием и проработала без малого четверть века.